今天我们来聊聊冬季保养时经常遇到的一些“坑”，让大家明明白白用车，不花冤枉钱~~

　　有些人说进入冬季后应该换“低温防冻液”，不然防冻液结冰膨胀会直接导致发动机报废。

　　其实告诉你，原厂给你加的防冻液可以保证你在全国到处溜达都不出问题。因为厂家生产的车是在全国卖的，而且也没规定你买了车以后不能到处开着跑，所以原厂防冻液最起码可以保证在国内任何地方都不可能出现结冰的现象。

　　况且“不结冰”只是防冻液最基本的“节操”，是最最容易实现的效果。除此之外防冻液还有稳定性、防腐蚀性，这些才是一款防冻液最重要且最花成本的地方。所以说除非你要把爱车运到南北极去用，否则你不需要担心结冰而去更换防冻液。当然没有了还是该加的。

　　汽车快修店什么季节电瓶卖得最多？肯定是冬季！因为冬天最容易出现打不着车的情况。很多车主一看打不着火了就立刻换电瓶，其实这里头有很多电瓶其实是可以“抢救”一下的。

　　我们要弄清楚这样一个逻辑：有些车打不着火那是电瓶真的不行了，老化严重，夏秋季节气温比较高，勉强能维持。进入冬季后经不起低温的考验，直接“缴枪投降”了。

　　但有些车的电瓶仍然非常健康，只是各种原因导致其储备电量不太够，冬季气温低导致容量缩水，再加上发动机启动阻力大，起动机需要消耗更多电量，结果电瓶吃不消，就会出现打不着的情况。这时候你只需要给电瓶好好充个电它就“满血复活”了。

　　所以说如果你的电瓶只用了两三年就出现打不着的情况，千万别放弃它，因为铅酸电池生命力其实非常顽强，只要不是产品质量有问题，两三年的时间真不到退休的时候，这时候可以充充电，把电压充到12.6伏以上，试完效果再考虑换不换。

　　很多车一到冬天就容易出现怠速抖动、启动困难的情况。一些车主去修车的时候又是清理积碳又是清洗节气门，又是清洗进气歧管或者三元催化，一通操作下来问题还是无法解决。然后又逮着各种零件一通换，最终毛病可能治好了，但花的钱稍微多了一点。

　　其实爱车在暖和天气一切正常，降温后怠速不稳或者启动困难很大可能与火花塞老化有关系。特别是你的车很长时间没换火花塞了，那可以肯定90%以上的可能与火花塞有关。

　　因为我们要清楚这样一个基本常识：火花塞只能点着混合气，点不着液态汽油。汽油进入气缸后必须蒸发成可燃气体，然后与空气混合均匀并达到一定的浓度，这样火花塞才能点着。而且火花塞点火并不是像炸弹爆炸一样，一个电弧就能瞬间引燃全部混合气，而是先引燃电弧附近的混合气，形成很小的火核，这个火核再去引燃其他混合气，这个过程其实挺艰难的。因为有时候进气气流太猛，气缸内气流运动非常剧烈，火核很容易被气流吹灭导致点火失败。

　　特别是冬季，气温很低，汽油蒸发性差，所以冷启动时电脑会控制多喷油，这样一来火花塞表面肯定会比较湿，如果火花塞老化严重，这时候可能就会有轻微短路，导致电弧能量下降甚至无法产生电弧。而且对于老化的火花塞来说就算勉强产生电弧，由于能量太弱，所以产生的火核也很小，而气缸里温度低，混合气质量差，火核也更难引燃其他混合气，这时候就容易出现怠速抖动、启动困难的情况。

　　所以说当你遇到怠速抖动、启动困难的情况，而且你长时间没换火花塞，那么试着换一下看看效果。不需要换太好的，原厂等级的足矣。

　　从安全性上来说，雪地胎带来的安全性提升比任何四驱系统都高，但我们一定要考虑清楚你们当地的路是不是经常积雪，如果不是，那你就没必要花这个钱去换雪地胎了，可能你轮胎没换好雪都化了。有这功夫还不如买套防滑链。

　　夏天用高黏度机油，冬天用低黏度机油，这恐怕是很多车主都听过的说法。但事实真不是这样。

　　我们要知道机油的黏度有两个，一个是低温黏度，一个是高温黏度。比如5W30的机油，W表示适合冬季使用，W前面的数字代表低温黏度，后面的数字代表高温黏度。

　　低温黏度影响冷启动性能和冷启动后的润滑性能。比如早上气温零下5度，0W30的机油肯定比5W30的机油流动性好，启动时阻力小，启动后也能更快达到润滑部位。

　　高温黏度主要是在发动机达到正常工作温度后提供润滑的性能，比如0W20的机油和5W30的机油，在发动机正常工作时后者黏度更高，油膜更厚，保护效果更好。

　　由于气温随着季节变化，所以冬季你想降低启动阻力、提供更好的冷启动润滑性能，那么可以选择低温黏度更低的机油。但是发动机工作温度一年四季都不会有太大变化，所以高温黏度是没必要变的，比如夏季用的是5W30的机油，冬天你可以选0W30，但没必要选0W20。而且一定要注意，选择机油型号时一定要参照用户手册，在厂家建议的范围内灵活调整。